TUTORIAL: Modificando un wah Vox V847a

Ya todos estamos al tanto de que Behringer no es la única empresa que fabrica pedales con componentes montados en superficie; Vox también se subió a la carreta y, como ya habrán deducido, los nuevos wahs V847a están construidos con este tipo de materiales.

Confieso que me sentía un poco intimidado por el trabajo con componentes SMD, pues son delicados, difíciles de identificar y reemplazar, sensibles al calor, etc. En otras palabras son difíciles de manipular.

Pero no me malentiendan: este wah suena tan bien como cualquier otro wah Vox y es el pedal al que más fácil resultó hacerle True Bypass. Otras modificaciones como las de aumento de rango, frecuencias o ganancia son un poco más difíciles de implementar debido a la naturaleza de los componentes. Difíciles, pero no imposibles.

Antes de poner manos a la obra, veamos el pedal por fuera y por dentro (clic en las fotos para agrandarlas):

Primero, y para entender mejor el funcionamiento del wah y comprender a qué me refiero cuando hablo de rango, Q, frecuencias, truebypass, etc. recomiendo revisar estas tres páginas:

► La biblia del wah: http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
► Índice de las mods más populares en un vox http://www.wah-wah.co.uk/diy.html
► Resumen de modificaciones en general http://www.chilemusicos.net/comunidad/sh...011&page=1

True Bypass

Lo primero y más fácil es hacerle true bypass. Acá no hay que cortar ninguna pista ni incorporar componentes adicionales.

La foto es bastante explicativa (clic para verla más grande). El cable café corresponde a la señal de entrada. Éste se conecta ahí donde ven. El verde, que antes iba conectado junto con el café, se conecta a la pata que ven del 3PDT. El cable verde es un poco corto, así que es necesario agregar una pequeña extensión (en la foto usé un trozo de cable naranja).

El cable blanco corresponde a la salida que va al amplificado. Se conecta a la pata que ven abajo y se hace un pequeño puente con un trozo de metal. Y bueno, la salida del efecto (que viene desde la placa) es la que se conecta a través del cable azul. En la foto la rotulé como RETURN.

Todo lo correspondiente al cableado del efecto en el switch quedó encerrado en ese círculo rojo. Respecto de la conexión del led se ha escrito harto y pueden verlo en alguno de los links que mencioné anteriormente. Como ya sabrán, el negativo del led se conecta a tierra y el positivo a la entrada de corriente. En este caso, lo propio es conectar el positivo a la pata izquierda de la resistencia que está al lado del jack DC. Como siempre, hay que limitar la corriente que llega al led mediante alguna resistencia de por lo menos 1k.

Switch de rango y cambio de transistores

Lo que aparece encerrado en los círculos es lo que hay que cambiar. Hay que tener especial cuidado al desoldar los componentes, pues la placa es de doble cara, lo que significa que lleva soldadura por los dos lados. Además, por debajo las patitas de los componentes están dobladas. Desoldar estos componentes no implica ningún otro secreto aparte de tener cuidado y sacarlos rápido.

En este caso, reemplacé el condensador por un selector de tres posiciones con el que, obviamente, se puede elegir tres tipos de condensador. En este pedal yo dejé el condensador original de 0.01uf, uno de 0.022uf y creo que otro de 0.0082... no recuerdo bien, pero sí sé que ese switch permitió aumentar enormemente las posibilidades del pedal.

Como menciona en la foto, los transistores fueron reemplazados por un par de BC108.

Mod vocal y mejora de frecuencias

Ésta es la parte difícil. Una vez que separen la placa del resto del circuito (lo cual es muy fácil de hacer, por cierto) y vean el reverso de ella, se encontrarán con una verdadera calculadora.

Tras revisar el esquemático y compararlo con el circuito, di fácilmente con las resistencias que hay que cambiar para hacer la vocal mod y la mejora de recorrido. Son las que en la foto aparecen rotuladas como 33k y 1.5k.

Es mi primera vez trabajando con componentes SMD, así que las únicas recomendaciones que puedo dar es tener harta paciencia, contar con una buena fuente de luz, una lupa (si es necesario) y tratar de trabajar con un buen cautín. El sentido común dice que mientras menos calor pongan en la placa, mejor; así que traten de ser veloces.

La resistencia de 33k va paralela al inductor, por lo que al extraerla no es necesario soldar su reemplazo justo donde estaba. Como ven, yo la puse en los pelotones de soldadura que hay debajo del inductor y, como es obvio, sigue estando paralela a éste.

En el caso de la resistencia de 1,5k, ocurre lo mismo. Sólo hay que colocar el reemplazo entre la pata del inductor marcada y el montón de soldadura que queda debajo de uno de los condensadores. Si dejan las resistencias igual que en la foto no tendrán problemas.

La elección de los valores de los reemplazos es cosa de gustos. Incluso es posible poner potenciómetros, pero no ahondaré tanto en esto, pues son temas que ya ha sido tratado en los links que dejé arriba.


Con esas modificaciones debería bastar para obtener un pedal que sonará mucho mucho mejor y será más versátil que el original. Dejo nuevamente la foto con el pedal terminado. Como consejo final recomiendo encarecidamente que saquen todo el circuito del pedal si es que pretenden hacer agujeros en él. La grasa del potenciómetro y las virutas de aluminio hacen una mala pareja.